Danni Siciliano y su disco ‘Likes…’

Desde hace años Dani Siciliano ha trabajo con Matthew Herbert tanto como vocalista en estudio como en directo. Hace cuatro años montó su propio estudio y, a solas, empezó a aprender a desarrollar su propia música. ‘Likes…’ en gran parte es fruto de sus esfuerzos, pero también cuenta con la participación de Gabriel Olegavich, Matthew Herbert, Max de Wardner, O. Mugison’e entre otros artistas.

Siciliano tiene una gran visión musical, que abarca estilos opuestos como pueden ser el jazz y el punk, incluyendo también el hip-hop, el house y el country. Descrito de esta manera, puede sonar como una mezcla poco apetecible, pero las influencias han sido bien digeridas, asimiladas de forma completa. Así que con la cantidad correcta de cada ingrediente la mezcla funciona a la perfección.

Los temas son tranquilos y bastante envolventes; Dani nos quiere relajar y muchas veces nos ofrece temas que tienen ritmos cuasi hipnóticos, sonidos nuevos que son a la vez familiares y líneas melódicas de una belleza inmejorable. Más horizontal que vertical, ‘Likes…’ se puede bailar sin problema pero es mucho más que eso.

‘Likes…’ es un debut muy bueno que tiene un merito especial: el artista ha logrado crear el disco que quería hacer bajo su propio criterio. Su discográfica reclama que ‘Likes…’ es “un logro extraordinario de una artista extraordinaria”. Llevan la razón.

DIA 10: SAYONARA JAPÓN!

El "Image Hunter", osea yo, posando para esta aventura en Japón.

Nuestro último día en Tokio se resume en las vistas a un par de importantes museos de la ciudad.

    Antes de nada desayuno el los bajos del edificio Shin-Marunouchi  muy próximo a Tokyo Station donde comenzó la jornada.

    Primero el MOMAT,  el The National Museum of Modern Art Tokyo.

    Ni las piezas de la colección permanente, ni las temporales nos gustaron demasiado a excepción de un par de trabajos de Julien Opie que yo ya había visto en otra parte.

    Después la Art Craft Gallery Tokyo, perteneciente también al MOMAT, tampoco nos sorprendió demasiado a excepción de una pequeña colección de artísticas joyas en metales preciosos.

    Al término de un picnic a base de ensaladas, pescado y pollo que recopilamos también en la zona comercial del edificio Shin-Marunouchi , emprendimos una fugaz ruta en un autobús turístico por el centro neurálgico de Tokio.

    Hicimos un breve recorrido por las zonas más importantes de la ciudad en las cuales ya habíamos estado. pero esta vez íbamos pertrechados con unas estupendas audioguías que nos iban relatando los secretos más interesantes de la urbe.

    Los puntos más importantes fueron el Palacio Imperial, el barrio de Ginza y el Parque Chiyoda.

    Después del tour en el Sky Bus fuimos al mercadillo de AMEYOKO para ultimar las compras, aunque todavía nos quedaría una parada en el centro comercial de Kamata Station para aprovisionarnos de unas botellas de Sake y unos cuantos dulces para nuestros familiares y amigos.

    Nuestra última cena en Tokio transcurrió en un tranquilo restaurante al lado de Kamata Station en la séptima planta de un edificio. Pedimos un montón de platos diferentes. Esta vez los pedidos se hacían a través de un ordenador que se encontraba en la mesa. Este invento está muy bien porque puedes ir consultando lo que te vas gastando sin lugar a equívocos. Total que nos pegamos un gran cenorrio a base de: pesacado, ensalada, arroz, pimiento relleno, gambas, tapa de maíz con calamar, ramen… Todo muy rico y económico, como siempre.

 

De ahí a nuestro querido SUNLINE a descansar. Al día siguiente nos esperaba un largo viaje de 14 horas con escala en Roma.

 

Concluyendo… fue una gran elección viajar a Japón. Lástima de unos cuantos días más para visitar otros puntos del país.

 

HABRÁ QUE VOLVER ALGÚN DÍA…

SAYONARA JAPÓN!!! ≈

DIA 9: “ODAIBA”, UN VIAJE AL FUTURO.

Inicio del trayecto en el barrio de SHIMBASHI hacia la isla de ODAIBA a bordo del tren automático Yurikamone.

    Por fin la gran cita con la Isla de Odaiba. Odaiba fue construida en 1853 por el shogunato Tokugawa, y consistía en una serie de seis fortalezas destinadas a proteger Tokio de ataques vía marítima. En japonés, la palabra Daiba se refiere a las baterías de cañones colocadas en las fortalezas.

    En 1928, la tercer daiba fue reformada como un parque, y abierta a la visita del público.

    El desarrollo moderno de Odaiba comenzó después del éxito de la Expo’85 que tuvo lugar en Tsukuba. La economía japonesa de la década de 1980 estaba avanzando a pasos agigantados, y Odaiba fue entonces conceptualizado como una vitrina para mostrar un estilo futurista de vida. Con una inversión de diez mil millones de dólares, se desarrolló la isla habitacional, la cual fue abierta en 1993, y sufrió unos primeros años de estancamiento urbano, ya que la crisis japonesa de la década de 1990 no permitió su rápida colonización.

 

    En 1996, Odaiba fue replaneada como un área comercial y de entretenimiento, lo cual revitalizó a la isla. La apertura de hoteles y centros comerciales, fue seguida por la construcción de los estudios de televisión Fuji TV. Varias compañías mudaron sus casas matriz a la isla. Está situada en la bahía de Tokio y conectada a través del puente Rainbow. (me recuerda al de Brooklyn en Nueva York)

 

    Para llegar hasta la isla nos desplazamos hasta la estación de Shimbashi para coger el tren YURIKAMONE, una especie de monorail no tripulado que recorre la isla con parada en los puntos más importantes. Compramos un bono que nos permitiría montar en YURIKAMONE todas las veces que quisiéramos por unos 6 € cada uno. . Primero viajamos hasta la última parada de la línea para echar un vistazo general al complejo. Luego nos movimos hasta el Tokyo Fashion Town Building. Allí compramos unos cuantos recuerdos en una asequible tienda “Todo a 100 ¥”, muy populares en todo el país.

 

    Comimos en un lujoso restaurante de este emblemático edificio: Ramen, pinchitos, salchichas con patatas, sopa…

    Más tarde visitamos el Tokyo Big Sight. Un edificio concebido para albergar los más importantes eventos de la cuidad, como por ejemplo el salón del manga que reúne a miles de fanáticos de todo el mundo.

    De nuevo cogimos el tren hasta la parada Daiba para visitar el emblemático edificio de la Fuji Televisión. Antes de subir al rascacielos nos topamos con una feria en la que se presentaban algunos juegos de la Play Station 3 y se exponían algunos de los nuevos modelos de los todo terreno de la marca NISSAN. Tuve la oportunidad de probar el nuevo éxito de la video consola de Sony, el esperado Little Big Planet. Increibleeee!!. Tal vez me compre la Play sólo por ese juego…

 

    Fuji TV es conocida por emitir series tan mundialmente conocidas como DRAGON BALL  o ONE PIECE. Incluso cuentan con un museo dedicado.

 

    Por fin subimos a la planta 24 para contemplar una panorámica de Tokio. Espectacular visión de la bahía con todos esos modernos edificios rompiendo el horizonte.

 

    Después de pasearnos por las instalaciones de Fuji Televisión nos quedamos un buen rato a la espera de la puesta sol.

El horizonte comenzó a teñirse de reflejos de neones multicolor y decidimos seguir disfrutando del desdibujado y hormigonado paisaje con un café en el lujoso restaurante de la Fuji TV.

    El restaurante se encuentra en la esfera incrustada en lo alto del edificio. Es casi un sueño contemplar aquellas vistas desde ese lugar y está al alcance de cualquier bolsillo.

 

    Una curiosidad de la isla Odaiba es que allí se encuentra una réplica a menor escala de la Estatua de la Libertad al igual que en otras ciudades del mundo como la de Paris de la que también tuve oportunidad de disfrutar. Por si esto fuera poco los tokiotas también poseen una “casi” réplica de la Torre Eiffel, aunque cuenta con mayores dimensiones. También tuve la oprtunidad de ver una muy parecida en Praga.

Esta hermana casi gemela de la Eiffel es conocida como la Tokyo Tower y funciona como antena de telecomunicaciones. Me encanta esto de que haya Liberty Statues y Eiffel Towers por todo el mundo.

 

    Muy cerca de la estatua visitamos el famoso centro comercial Aqua City donde compramos algunos recuerdos más y nos despedimos de Odaiba, la isla que por unas cuantas horas nos hizo viajar al futuro.

 

    Volamos una vez más en el Yurikamone hasta la parada de SHIMBASI, un precioso barrio donde se puede apreciar una espectacular fusión entre un típico barrio de callejuelas y casas bajas franqueado por enormes rascacielos.

Este barrio no aparecía destacado en las guías y blogs que seguimos en nuestro viaje, pero a mi personalmente me pareció uno de los más bonitos de Tokio.

 

    Cenamos pescado y otras maravillas de la mar como pulpo crudo en un restaurante típico dónde el camarero te hacía llegar sus presentes en forma de alimentos hasta la barra en una larga pala similar a la de un panadero.

 

    Atendidos por una joven vietnamita que hablaba perfectamente inglés disfrutamos de la velada por un módico precio (menos de 30€).

 

    Para coronar aquella jornada nos desplazamos hasta la Toyo Tower con el tiempo justo para tirar un par de fotos y correr hacia la boca de metro de Hamamatsucho para coger el ultimo comboy con destino a nuestro querido Kamata. ≈

DIA 8: I LOVE TOKYO!

Kanji de neón en el barrio de Shibuya.

    El sol salió sin avisar como cada mañana en Kamata. Bajamos a desayunar al “Vie France”. Una franquicia de cafecito y muchos dulces al estilo gabacho.

 

    Hicimos una pequeña parada en Akihabara para comprar algunos objetos a los que habíamos echado el ojo para regalar a nuestros familiares y amigos. K y yo decidimos separarnos para que cada uno vagase a sus anchas por el barrio de la electrónica en busca de las mejores ofertas y las cosas más freak.

 

    Yo salí del edificio de Sofmap con una nueva funda protectora para el iphone (versión americana) y otro protector de pantalla además de un disco externo de la marca LACIE de 500 Gb (menos de 70 €). Kasia consiguió regalos para todos por menos de 30 €: un juego de té, un abanico, unos colgantes…

 

    Después de visitar unas cuantas tiendas más juntos, entre ellas una muy freaky con artículos de todas clases (abundan mucho en Japón) regresamos al hotel para liberarnos de las bolsas que portábamos.

 

    Aprovechamos para comer algo en uno de los bares que abundan en la zona. Esta vez comimos unos menús japoneses de lo más variopinto: arroz, ternera con jengibre y arroz, un pollo con una salsa difícil de identificar, ensaladas y sopa… este sitio tenía la peculiaridad de que elegías tu comida en una máquina expendedora, le entregabas el ticket al camarero y luego te la servían.

A mí no me agradó demasiado aquel lugar, pero ya se sabe… allá donde fueres haz lo que vieres… Hicimos una pequeña siesta y pillamos un metro hasta Shibuya.

    Shibuya se encuentra en la línea circular de tren Yamanote en el oeste de Tokio, un poco al sur de Shinjuku. El distrito tiene una población de 208.371 habitantes y una densidad de 13.540 personas por km². Principalmente un distrito muy comercial y de entretenimiento.

 

    Aquí se encuentran varios centros comerciales de moda; el más famoso de ellos es el llamado “Shibuya 109″ (ichimarukyū). Este centro comercial es muy popular entre los jóvenes, especialmente los adolescentes, y es famoso por ser el origen de la subcultura kogal. Impresionante ese montón de féminas en busca de los últimos trapitos de moda. Aquello era un paraíso de mujeres orientales y tengo que decir que éramos muy pocos los varones que allí nos hallábamos.

 

    El panorama de la moda se extiende al norte hacia Harajuku y Shibuya cada vez más marca los patrones de la moda de toda Asia.

 

    Shibuya también es famoso por el cruce que hay delante de la estación, el llamado Scramble Kousaten, del que se dice que es el más abarrotado del mundo y utiliza un stop en las cuatro direcciones para permitir a los peatones inundar todo el cruce. En los edificios que se encuentran en frente del cruce están situadas tres grandes pantallas de televisión. La plaza que hay en frente de la estación se conoce como Plaza Hachikō, en honor a un perro fiel que esperó en esta plaza a su amo durante años tras la muerte de éste y que es conmemorado con una estatua en la plaza; dicha estatua es el punto de espera más popular de Tokio cuando dos personas tienen una cita.

    Al norte de la estación de Shibuya se encuentra el Dōgenzaka, que ofrece entretenimiento a un público más maduro, con muchos clubes nocturnos y love hotels.

 

    Las estaciones principales de tren son la propia Estación de Shibuya la Estación Yoyogi, la Estación de Harajuku y la Estación Ebisu.

 

    Desde el edificio Bancamura pudimos contemplar unas impresionantes vistas desde unos de esos ascensores de cristal.

Tomamos un cafecito en un sitio muy chic en una segunda planta con vistas al Shibuya 109 y después de un paseíto por la Shibuya alta cenamos en un exclusivo restaurante en una 6ª planta, acomodados en una preciosa estancia semicircular. Una deliciosa cena de corte japonés, una de las mejores de aquellos días.

 

    Cabe decir que en Tokio es muy usual encontrar restaurantes en inmuebles que no sean la planta baja. En nuestra estancia allí cenamos en diferentes restaurantes ubicados en las zonas altas de los edificios, lo cual implica presentarse en pleno comedor saliendo por la puerta del ascensor.

 

Antes de regresar a casa cruzamos la estación de Shibuya para contemplar la vistas que allí se esconden llenas de neones y coches, subways y trenes corriendo hacia todas partes. ≈

DIA 5, 6 y 7: De Templo en Templo por Kioto.

Foto tomada desde el tren bala que cubre la linea Tokio - Kioto a más de 250 km/h. Tuve que disparar a una velocidad de 1/2000 s para realizar la toma. / www.marcosvarelastudio.com

    Otro día claro, soleado y húmedo nació en Tokio, pero ese día teníamos una cita con Kioto. Salimos del hotel en dirección a Tokio Station para subir al SHINKASEN, el tren de alta velocidad que una las ciudades más importantes a lo largo y ancho de Japón.

    

    Después de varios contratiempos conseguimos embarcarnos en el tren bala más emblemático del país. El Shinkansen une las ciudades de Tokio y Kioto en poco más de dos horas. No está mal, teniendo en cuenta que hay más de 500 km de distancia. Llegamos a Kioto a las 16.00 horas, nos apeamos en Kioto Station, una estación que presume de ser una de las más futuristas del mundo.

 

    Después de mucho “chotteo” encontramos el hostel. Nos alojamos en el hostel Ryokan muy próximo a la Kioto Station El Hostel Ryokan tan sólo consta una habitación mixta para 10 huéspedes, pero es el hostel más tranquilo y mejor acondicionado en el que he estado nunca. Muy bien decorado y limpio. Con cocina, ducha, lavadora, TV, wifi… y lo mejor de todo:  cuesta menos de 14€ la noche. Una vez acomodados en el hostel cogimos un metro que nos llevó al centro de la urbe. Salimos por la calle Shijo, una calle comercial llena de tiendas muy conocidas por todo el mundo. Entramos en un Zara y compramos los precios con los de España. no había gran diferencia.

 

    Después de esto cenamos en esa misma calle en un lugar llamado SAIZERILLA. Decía ser un restaurante italiano, en plan franquicia, pero en realidad tenía diferentes platos de cocina mediterránea, de hecho muchos platos eran más españoles que italianos, pero ya sabemos como se las gastan los italianos por ahí fuera… se apropian hasta de nuestro jamón y nuestro aceite de oliva, sólo faltaba que ahora también se apoderasen de la paella… Tomamos un montón de platos: Sopa de tomate y bacon para mi, espinacas gratinadas para K. Salchichas picantes a la barbacoa con patatas fritas para compartir. mejillones rellenos al horno para K, steak de ternera con patas. Paella para compartir. De postre tiramisú helado y cafés. Tomamos 2 cervezas y un refresco. Increíble!!… 4.000¥ (menos de 25€). Estaba claro que no era un restaurante de 2 tenedores., pero el servicio era rápido, simpático y muy educado y la comida estaba muy rica. Se agradeció un poco de comida mediterránea después de tanto ramen, sushi y cosas por el estilo.

 

    Deambulamos por las céntricas calles de Kioto hasta legar a Gion donde encontramos a uno de esos dibujantes SHODO al cual pedimos que nos transcribiese el nombre de “Adam” como obsequio para el hermano de K. Hay que reconocer que el tipo era todo un maestro en el arte de la escritura.

 

    Continuamos caminando hasta que tropezamos con el Templo. CHIONIN.. y de ahí al hostel donde estuvimos charlando un buen rato con una de las huéspedes. Resultó ser una chica catalana de padre japonés y madre española. 

 

DIA 6: De Templo en Templo por Kioto II

    Nace otro día. El calor era insoportable y ese día nos esperaba una dura caminata recorriendo los distintos templos desperdigados por el centro y los alrededores de Kioto.

 

    Nada más levantarnos tuvimos que trasladarnos a otro hostel de los mismos propietarios porque dónde estábamos no tenían camas libres en los días siguientes, pero esto ya lo sabíamos cuando lo reservamos. Este nuevo hostel no nos gustó tanto, o más bien nada. Nos dieron la única habitación que tenían. Una habitación al estilo tradicional. Una de esas con puertas corredizas de madera y papel. Al principio nos hizo mucha ilusión, pero luego nos cagamos en todo soportando el ruido de toda la gente que se acercaba hasta los ordenadores destinados al uso popular de internet que había enfrente de la puerta. Insoportable! y además las sábanas estaban sucias. Para olvidar, pero ya se sabe no todo el monte es orégano.

 

    Desde Kioto Station cogimos el bus 206 para ir hasta Gion. El tema del autobús es bastante llamativo en Japón porque no pagas al subir, sino cuando te vas y el conductor se va despidiendo de todo el mundo a través de la megafonía.

 

    Comenzamos la ruta de los templos por el que habíamos visitado la noche anterior, es decir el Templo CHIONIN y fuimos subiendo el Parque MARUYAMA hasta KODAIJI terminando la calurosa jornada mañanera en el mausoleo de JIGASHI OTANI.

 

    Debo decir que los templos en Kioto está muy bien para todos aquellos que desean saber más acerca de las vida, costumbres y religión del Japón de antaño, pero para un profano como yo todos acaban siendo lo mismo o tal vez es que no me guste ese empacho templario que se estila en Kioto. Además esta práctica en verano se hace prácticamente imposible debido a las altísimas temperaturas, las grandes distancias que separan los templos y el grán número en que se encuentran. EU SON MÁIS URBANITA CARALLO!!

 

    Nos dirigimos en autobús al otro extremo de la ciudad para continuar la ruta de los templos, pero cuando íbamos caminando hacia nuestro siguiente objetivo unas amables señoras nos comunicaron que sólo restaba media hora para que todos los templos cerrasen sus puertas (18.00 h). Yo personalmente no sabía si cagarme en todo o alegrarme. Después de todo estábamos bastante cansados, el calor y las largas caminatas empezaban a hacer mella en nuestros rostros.

    Decidimos tomar un autobús e ir a al hotel para darnos una ducha y descansar un ratito.

Cuando llegamos nos encontramos una joven pareja buceando en los ordenadores que estaban situados en frente de la puerta de nuestra especial habitación. Su cara de españoles podía intuirse a kilómetros de distancia. Y evidentemente mantuvimos una entretenida conversación. Intercambiamos impresiones acerca del país, sus costumbre, sus gentes… el jet lag y un montón de cosas más. Resultaron ser andaluces, de Granada. Sus nombres Guille y Cari, muy majetes.

 

    Después de un buen descanso salimos a cenar a un bar restaurante muy cerca del hotel. Era un sitio muy acogedor, gente joven y un ambiente muy familiar. Debían hacer conciertos en ocasiones porque había algunos instrumentos por allí incluso un viejo piano.

La cena nada especial, pero muy suculento. Ensalada y pollo empanado y ensalada de la casa.

Regresamos pronto al hotel y allí organizamos el plan para el día siguiente. 

 

DIA 7: De Templo en Templo por Kioto III

    Planeamos ir a Nara otra ciudad muy cerca de Kioto, pero nos resultó imposible encontrar alojamiento.  Hicimos varias llamadas desde Kioto Station, pero era fin de semana y en toda la costa se celebraba lo que para nosotros sería La Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, así que todas las zonas costeras estaban de bote en bote. Pegamos un giro a nuestros planes y convenimos visitar unos cuantos templos más y salir en unos de los últimos trenes bala hacia Tokio para regresar a nuestra casa, Kamata.

 

    Desde Kioto reservé habitación en el mismo hotel, el SUNLINE en Kamata. Luego nos dirigimos a las oficinas de JR para cambiar nuestro fecha de regreso en nuestros pasajes ya que habíamos planeado regresar a Tokio el día siguiente. No hubo problemas así que nos fuimos tranquilos a visitar algunos templos más.

 

    Recomendados por los granadinos que habíamos conocido el día anterior fuimos a visitar el Templo Tofukuji. Aquel templo era precioso, un templo enorme, majestuoso, con unos jardines muy bien cuidados, un bosque frondoso y en general en ubicado en un lugar muy agradable donde se respiraba una espiritual calma.

    Finalizada la visita al Templo Tofukuji emprendimos una larga caminata  hacia otro de los templos más famosos de Kioto, el Fushimi Inari. Muy conocido por una especie  de marcos a modo de puertas de color naranja. El paseo hacia la cima de la montaña a donde conducían estas interminables puertas empezó siendo agradable, aunque poco a poco se fue convirtiendo en una pequeña tortura. Miles de escaleras bajo el ardiente sol de Kioto se interponían entre nosotros y el pequeño santuario que se encontraba en la inalcanzable cima de Fushimi Inari. Después de todo valió la pena encontrarse arriba, en aquella montaña con impresionantes vistas al skyline de Kioto.

    Iniciamos el descenso con la intención de visitar otro templo en el centro urbano de la ciudad, el Sanjusangendo donde pudimos contemplar las misteriosas mil estatuas Kanon.

Después de otro agotador día de excursión templaria fuimos a comer a una franquicia de comida indú donde hasta el agua llevaba curry. La comida muy sabrosa y muy barata como siempre.

Salimos pitando a coger nuestro equipaje al hotel y de allí regresamos a Kioto Station para embarcarnos de nuevo en el imponente y siempre puntual Shinkansen que mágicamente nos devolvería a nuestro singular barrio de Tokio… hogar, dulce hogar!.

    Subimos a la habitación de nuestro querido Hotel Sunline. esta vez nos habían preparado la habitación 506. estábamos tres plantas más arriba que unos días antes cuando vivíamos en la 206. Allí estaba, exactamente igual que la otra. Dos kimonos esperaban a la orilla de la cama a ser enfundados por nuestros cansados cuerpos, pero resistimos la tentación y después de una reconfortante ducha salimos a cenar a un restaurante chino en el mismo barrio de Kamata.

Terminada la cena anduvimos tras la pista de un local donde tomar una copa, pero solo encontramos los típicos locales de Karaoke y otros de dudosa reputación, así compramos unas cervezas y las subimos al hotel donde planificamos como cada noche el plan para el día siguiente. ≈

DIA 4: LOST IN TRANSLATION.

 

Kasia observa el horizonte desde una planta 24.

    Nuestra salud comenzaba a recomponerse y con ello llegó el sol que tiñó de nuevos colores la metrópoli.

 

    Como cada día nos dirigimos a la estación central de Kamata para, desde allí, coger un tren que nos condujese al destino señalado. Allí charlamos con un par de americanos que estaban de viaje de negocios, algo relacionado con un software que ayudaría en la seguridad de los posibles Juegos Olímpicos de Madrid. El más alto y rubio vivía en Virginia y era descendiente de polacos, el otro de Toronto e hijo de japoneses. Charlamos a cerca de unas cuantas costumbres japonesas que a unos y otros nos llamaban la atención y viajamos juntos hasta Akihabara (la ciudad de la electrónica).

 

    Por mi parte todavía deseaba sumergirme un poco más en el mundo de la electrónica japonesa, sobretodo probar los últimos modelos de cámaras digitales reflex de Nikon y comparar los precios con los de Europa. Concluí que no valía la pena comprase una cámara profesional allí. La diferencia de precio no era tan grande como para arriesgar en el tema de la garantía. Por mucho que digan que la garantía es internacional y que puede reclamarse desde cualquier lugar.

 

    Salí del edificio de Sofmap con una nueva funda protectora para el iphone (versión americana) y otro protector de pantalla además de un disco externo de la marca LACIE de 500 Gb (menos de 70 €) y después de visitar unas cuantas tiendas, entre ellas una muy freaky con todo tipo de artículos de todas clases (abundan mucho en Japón) nos dirigimos a la zona de rascacielos en SHIMJUKU.

Ya habíamos estado en aquel lugar, pero de noche, con lluvia y muy afectados por el impredecible JET LAG, así que parecía como si fuera la primera vez que estábamos allí. Subimos a la planta 32 del edificio del ayuntamiento de Tokio para ver las vistas del gigantesco Tokio. Desde allí se puede disfrutar de una panorámica impresionante de la gran urbe y en primer plano del Parque HYATT, donde se rodaron algunas de las escenas más importantes de LOST IN TRANSLATION.

 

De ahí nos desplazamos a la zona de los típicos bares de yakitoris. Nuestros estómagos ya casi estaban al del todo bien así que por fin pudimos saborear las archi conocidas especialidades gastronómicas de esta parte de la ciudad.

Nos metimos en uno de esos pequeños bares en los que te sirven la comida en la barra y puedes contemplar con todo detalle como preparan tu menú. El nuestro consistió en unas tapas de setas japonesas, unos guisantes fríos con cáscara y todo a modo de snacks y una serie de pinchitos variados a

base de verduras, pollo y piel de pollo. Para beber cerveza y té verde como casi siempre. (4.200 ¥).

 

 

 

    La siguiente parada fue HARAKURU, otro importante barrio de Tokio. Allí visitamos una impresionante calle peatonal comercial conocida con el nombre de TAKESHITA DOORI. Esta callé esta frecuentada sobretodo por adolescentes en busca de las últimas tendencias en moda y complementos, dependiendo de la tribu urbana a la que pertenecen. A grandes rasgos abundaban los cosplays, las lolitas y gotic lolitas. Aquello era un ir y venir de chicos y chicas ataviados con los ropajes más extravagantes que había visto en mi vida. Toda esta excentricidad moderna contrastaba con otros tantos jóvenes que portaban vestimentas típicas del Japón tradicional. Kimonos y sandalias se dejaban entrever en gran número frente a aquella gran nube de cosmopolitas adolescentes. Menudo panorama. Intuimos que algo se celebraba en aquellos días por durante toda esa semana seguimos viendo a tokiotas luciendo esos trajes típicos de la cultura japonesa.

 

 

    Aquí compramos algunos regalos par nuestros amigos y K se hizo con un par de monísimos conjuntos de ropa interior y unos zapatitos de tacón alto. Hicimos el camino de vuelta por esa misma calle y guiados por el son de la música terminamos en el Parque YOYOGUI. Descubrimos que se estaba celebrando el LIVE SUMMER FESTIVAL SHIBUYA. Descansamos un poco tumbados en un banco para luego dirigirnos hacia la muchedumbre. Estuvimos un buen rato presenciando un concierto de música J POP, que como se puede intuir por su nombre es un estilo muy particular de pop a lo japonés.

    Cruzamos por el puente COSPLAY, donde se reúnen muchos jóvenes que pertenecen a la tribu urbana que lleva el mismo nombre. Suelen reunirse allí los fines de semana, pero ese era un fin de semana especial de celebraciones en Shibuya.

 

    En esa parte de Shibuye existe una zona de tiendas exclusivas al igual que en GINZA. Las tiendas más caras y prestigiosas se concentran aquí.

 

K y yo visitamos la tienda KIDDYLAND, como nos recomendó Héctor en su libro-guía. Nos pasamos allí un buen rato observando un sin fin de peculiaridades, robots cucaracha, microelicópteros voladores, dispositivos USB con diferentes funcionalidades, y todos los muñecos de peluche que se puedan imaginar. Yo me compré un pequeño Pokemon, uno de los personajes indiscutibles del anime japonés más conocidos de los últimos tiempos.

 

    En la misma calle entramos a curiosear en una franquicia de la tiendas de móviles SOFT BANK, que están por todo el país. 

Terminamos la jornada cenando en el mismo restaurante dónde lo habíamos hecho la noche anterior. Dos nuevas variedades de ramen. Al llegar al hotel hicimos lo preparativos para pasar los próximos dos día en Kioto.

 

Hicimos la reserva para la noche siguiente en un hostel llamado…….., a muy pocos metros de KYOTO STATION, la estación que une a Kioto con Tokio a través del SHINKASEN, unos de los trenes bala del país nipón. ≈

DIA 3: CITA CON EL CULTO JAPONÉS y el Shopping.

Parque Ueno en Tokio.

    Salió el sol en nuestro tercer día en Tokio y nuestros estómagos comenzaban a recuperarse. Bajé al bar a por un par de desayunos típicos de Japón: pescado ahumado, tofu, arroz blanco, sopa de algas, te verde y otras cosas que no fui capaz de identificar.

Tocaba visitar el mítico Parque Ueno, todo un mundo si deseas conocer los ritos religiosos de los japonés. En Japón se practican un montón de religiones, pero las dos mayoritarias son el Sintoísmo y el Budismo, En el Parque Ueno de Tokio se pueden encontrar buena parte de los símbolos que influyen en estas dos religiones.

 

   El Parque Ueno es un espacioso parque público localizado en Ueno en el barrio Taitō-ku de Tokio. Se encuentra en el lugar donde antes estaba el Kan’eiji, un templo asociado de forma cercana con el Shogunato Tokugawa, quienes construyeron el templo para vigilar el Castillo Edo al noreste. El templo fue destruido durante la Guerra Boshin.

 

        El Parque Ueno está rodeado de figuras prominentes de la ficción japonesa, incluyendo a Gan por Mori Ogai.

EL MANJI

                

    Manji es lo que los occidentales reconocemos como la esvástica nazi. Se ve que este símbolo que en la cultura budista representa el universo a través de la unión entre cielo y tierra, oscuridad y luz en continuo movimiento y eterna armonía sedujo a Hitler a la hora de representar su ideología.

En cambio en la cultura budista estos símbolos se colocaban cerca de los templos para atraer la buena suerte y repeler los malos espíritus. Es un símbolo de vida asociado a la imagen de Buda. En los mapas japoneses suele haber manjis para indicar la posición de templos budistas.

Existen dos tipos de manjis. El amote manji que representa la paz, la armonía y el amor y el ura manji que representa el la fuerza y la inteligencia. Fue este el elegido por los nazis como emblema pasando a ser asociado hoy en día como símbolo de odio y racismo.

 

Después de visitar el templo dimos un romántico paseo por el lago de Ueno en una barquita de pedales. Se puede escoger entre una barca de remos tradicional, una de pedales cubierta o si te va el tema hortera, puedes escoger un cisne de color rosa. Nosotros escogimos la segunda opción ya que ninguno de los dos somos buenos remeros. Esto nos costó el módico precio de 600¥ (menos de 4€).

 

 

 

    Dimos por finalizada la excursión al parque Ueno sin pasar por los museos que allí se encuentran: El Museo Nacional de Tokio, edificio Honkan, el Museo de arte Occidental o el Museo de Arte Metropolitano de Tokio.

No es que no nos gusten los museos, todo lo contrario, sólo que preferimos los de arte contemporáneo, fotografía o arte digital. Optamos por seguir explorando los barrios y calles de Tokio y dejar el arte para el final del viaje si sobraba algo de tiempo. Aunque algo me hacía prever que no tendríamos tiempo para todo.

 

 

 

    Nos dirigimos hacia AMEYOKO, una zona famosa por sus tiendas tradicionales y un típico mercado de especias, pescado, carne, verduras, tiendas de ropa de segunda mano y cosas a buen precio en general. De camino nos detuvimos en otra gran tienda de electrónica de 5 o 6 pisos y salí de allí con otra tarjeta de memoria SD de 2Gb de la marca SanDisk para mi nueva Nikon Coolpix Vr. (3000 Y). Al salir de la tienda nos encontramos con uno de esos salones de juego llamados PACHINKO que están por toda la ciudad ye inducidos por la curiosidad entramos a ver de que iba este rollo.  Al entrar nos quedamos flipados con la cantidad de gente que había allí dentro dale que te pego. Estaban ante unas extrañas pantallas por las que desfilaban animalitos y luces a todo color y unas pequeñas bolas de acero caían a toda velocidad. El sonido en uno de estos salones pachinko es ensordecedor. Debe ser alguna técnica para estimular a los jugadores. Aunque no nos vamos a engañar esto del pachinko no dejan de ser unas máquinas tragaperras al estilo japo.

Vaya con el Pachinko!

 

    Ya por fin en Ameyoko pudimos contemplar el variado y colorido despliegue de género que allí con el que allí se comercia. Nos llamaron la atención sobretodo unos snacks basados en minúsculos pescaditos y mariscos tipo gambas o camarones que vendían en grandes paquetes. El surtido de pescado y marisco fresco también era impresionante y no tenía nada que envidiar a la lonja de Ribeira, Pescados como los que puedes encontrar en cualquier parte de España, algunos baratos como caballas, jureles o chicaharros y otros más caros como merluza, pez espada, pez aguja, atún o salmón. Impresionantes pulpos color fuxia… y muchos derivados de los moluscos bivalvos. 

 

    El apetito no tardó en hacer aparición después de semejante recital de productos frescos. Nos metimos en uno de esos chiringuitos cutres que se estilan en la zona. Viene ase lo que en un mercado español de este tipo sería una caseta donde hacen pescadito frito o una pulpería ambulante si lo comparamos con Galicia. El muchacho que nos atendió era muy simpático… nos recibió al grito de “IRASHAIMASEEEEEEEE!!” yo le respondí algo como – “A ver chato que tés por ahí pa comer?¿_ mientras le daba un golpe en la espalda. No entendíamos ni papa ni el uno ni el otro, pero el buen rollismo se dejaba notar. Le indiqué a través de las fotografías del menú lo que queríamos tomar. resultó ser otro plato típico japonés. Algo a lo que llaman DON arroz con vegetales salsa de soja y pescado. El  de K era de salmón ahumado el mío juraría que era de xoubas (sardinillas o parrochas: en castellano). Para beber una cerveza grande para mi (biru en japonés) e insípido té verde para K. (Todo unos 1.200 ¥ o lo que es lo mismo 1.200 pesetas de las de antes porque el cambio puede traducirse así más o menos). El postre lo tomamos un poco más adelante: dos trozos de piña que compramos en un puesto por 100 ¥ cada uno.

 

        Visitamos unas cuantas tiendas más, había cosas muy exclusivas a buen precio, yo estuve mirando unas camisas y Kasia no resistió la tentación de probarse algunos zapatos. En general Ameyoko nos resultó un lugar muy entrañable y en el que te sientes cómodo desde el principio, es tan popular y cercano como el mercadillo de tu pueblo o ciudad.

GINZA

 

    Nuestra próxima parada era GINZA, un barrio exclusivo donde la gente con pasta va a comprarse los últimos modelitos y complementos. Es una zona distinta a las demás. se respira cierto glamour, las calles son amplias y están muy limpias y ordenadas, los edificios son altos y lujosos y está lleno de boutiques, centros comerciales, joyerías.

 

    A mi personalmente lo que más me interesaba de este barrio era el Apple Store. Quería compararlo con el de la 5ª Avenida de Nueva York. Y nada que ver este contaba con cinco plantas donde se imparten seminarios y dan conferencias además de poder probar o comprar los últimos cacharros.

 

    Kasia insistió en ir a visitar la Nissan Gallery que también se encuentra en esa zona. Yo no opuse resistencia. A los dos nos gustan bastante los coches; siempre estamos jugando a adivinar que modelo, que marca o de donde es la matrícula del coche que pasa.

 

        Si alguna vez caéis por allí también podéis visitar el POKEMON CENTER, el SONY BUILDING o el LEGO STORE. Nosotros decidimos ir caminando hacia la lonja que presume de ser la más grande del mundo. Para llegar hasta allí pudimos ver los famosos restaurantes donde se sirve el mejor sushi de la ciudad aunque también el más caro. Cerca de la lonja que no dista mucho de estos restaurantes puedes comer el mismo pescado a mejor precio aunque los locales no son tan exclusivos.

 

    La lonja fue un poco chasco porque a esas horas de la tarde no registraba ninguna actividad. Unos madrileños que nos encontramos más tarde nos sugirieron que la mejor hora para conocer la lonja en el momento de mayor apogeo era entre las 5.00 y las 8.00 de la mañana. El intercambio de miradas con K me hizo adivinar que no madrugaríamos tanto para ver atracar a los barcos llenos de pescado. A mi me gustan mucho estas cosas. disfruto como un enano en la lonja de Ribeira (donde yo veraneo) viendo llegar los barcos con las bodegas llenas y después la subasta tan emocionante.

 

    Muy cerca de la lonja está el PARQUE HAMARIKYU. Un lugar muy tranquilo y rodeado de rascacielos y pegado a la bahía de Tokio. Se puede pasear por unos jardines preciosos entre árboles podados al estilo nipón. Nosotros lo disfrutamos poco porque a los 20 minutos de entrar salía un barco hacia ASAKUSA, el barrio tradicional mejor conservado de Tokio.

 

        Abordo del ferry (700 ¥ cada uno) disparamos un millón de fotos, pudimos contemplar la parte de la lonja que da al mar y un montón de edificios modernos y otros de corte más clásico mientras íbamos a toda pastilla. Atrás, en el horizonte, pudimos vislumbrar la isla ODAIBA, uno de los platos fuertes que nos aguardaban al final del viaje.

 

Arribamos en el barrio de ASAKUSA. Atravesamos la puerta KAMINARI que a través de una calle peatonal repleta de tiendas de souvenirs conduce al espectacular templo de Asakusa. Descansando sentados en las escaleras de la puerta principal del templo nos sumergimos en un extraño estado de paz y relajación tal vez la animado por la cercana presencia de Buda.

 

El tradicional barrio de Asakusa se conserva en muy buen estado pues fue de los pocos que no resultaron castigados por los bombardeos durante la guerra.

 

Exhaustos por el cansancio nos retiramos a nuestro adorado barrio de Kamata no sin antes probar otra sugerencia gastronómica japonesa: El RAMEN, unos fideos preparados con diferentes caldos según la región de Japón donde se preparen. También probamos otra exquisitez llamada GYOZA, unas de empanadillas de carne (muy parecidas al pierogi polaco) de origen chino que se suelen acompañar del citado Ramen. Cerveza ASHAI para mi y agua con hielo para Kasia. Todo por menos de 2.000 Y. increíble verdad?. Después de todo lo de que Tokio es una ciudad cara es una leyenda urbana, por lo menos en lo que a comida se refiere.

 

A DORMIR!!!, Hasta mañanaaaaa!!! OYASUMI NASAI!! ≈

DIA 2: ATRAPADOS POR EL JET LAG.

Akihabara, el barrio de la electrónica.

No sabíamos lo que nos aguardaba en nuestro segundo día en Tokio… nuestro despertador sonó a la hora prevista, pero cuando quisimos levantarnos de la cama para lanzarnos en busca de nuevas aventuras nos resultó imposible. Estábamos tremendamente cansados, con dolor de cabeza, náuseas, dolor de estómago. Fue como si una apisonadora nos hubiera pasado por encima.
Pronto entendí que estábamos bajo los efectos del jet lag.
No podíamos hacer gran cosa hasta que nuestro organismo reaccionase ante la descompensación horaria. Nunca pensé que esto del jet lag fuese tan en serio.
 
Ya casi al anochecer reunimos la fuerzas necesarias para salir del la habitación del hotel. Cogimos el metro en la estación de Kamata en dirección a Akihabara, o como la llaman allí la ciudad de la electrónica. Allí puedes encontrar cualquier artilugio electrónico que puedas imaginar y mucho más. Yo me metí en una de las tiendas más de electrónica más conocidas de Japón, SOFMAP. Esta en la que yo entré tenía 7 plantas divididas en informática, fotografía, telefonía, videojuegos, electrodomésticos…
Salí de allí con una funda y un protector de pantalla para mi iphone y una tarjeta de memoria compact flash de 8 Gb. Todo por menos de 40€ , unos 6.200¥ (yen).

Seguía lloviendo en Tokio y las posibilidades de tormenta acechaban de nuevo. Por este motivo aquel día anocheció a eso de las 17.00 hora local.

Compramos un bonito paraguas-sombrilla por si las cosas se ponían feas y nos dirigimos en metro hasta el barrio de Shinjuku.
Shinjuku es el más importante centro comercial y administrativo de Tokio. En el mismo, se encuentra su famosa estación de trenes, que es la más utilizada del mundo, (un promedio de 3 millones de personas emplean la estación diariamente), además del Tochou (都庁) edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, el cual el centro de la administración de Tokio y símbolo urbano más importante de la parte oriental de Tokio. En el área cercana de la estación de Shinjuku se encuentra una gran concentración de tiendas de electrónica, centros comerciales como Odakyu, cines, restaurantes y bares. Muchos hoteles internacionales poseen una sucursal en este barrio, especialmente hacia el oeste.

        Shinjuku cuenta con la más alta tasa de inmigrantes registrados que cualquier otro barrio en Tokio. Al 1 de octubre del 2005, 29.353 personas con 107 nacionalidades estuvieron registradas en Shinjuku, siendo los habitantes de Corea (Corea del Norte y Corea del Sur), China y Francia los más recurrentes.
Este barrio también posee una agitada vida nocturna: bares típicos donde comer yakitoris (pinchos), hoteles del amor, burdeles, showrooms, pubs…
Después de una cervecita en un pub nos retiramos al hotel, sin cenar , pues el fantasma del jet lag todavía merodeaba por nuestros estómagos. ≈

MADE IN JAPAN. Un paseo por el Imperio del Sol Naciente.

Fotos y textos de de Marcos Varela FLICKR: THEIMAGEHUNTER / www.marcosvarelastudio.com

DIA 1: OPERACIÓN KAMATA.

 

    Después de un duro viaje de 14 horas de avión con una escala en Roma llegamos al aeropuerto internacional de Narita (Tokio) y desde allí nos dirigimos en el tren Narita Express hasta el centro de la ciudad.

 

    Jamás olvidaré la primera impresión que tuve de Tokio. Fue como viajar al futuro. Corríamos en un tren a gran velocidad hacia el centro de aquella mega urbe en medio de una infernal tormenta de rayos y truenos. La lluvia discurría a borbotones por los cristales del tren; y allí en medio de toda aquella vorágine oriental comenzó nuestro paseo por el Imperio del Sol Naciente.

 

    Por suerte íbamos armados con el libro de Héctor García “Un geek en Japón”. Una especie de libro-guía que describe los lugares y costumbres más importantes de la capital nipona escrito por un español que lleva viviendo allí unos cuantos años.

Este libro fue un obsequio de mi amiga Susana con motivo del viaje.

 

    Nuestra primera noche en Tokio no pudo empezar mejor. Kasia y yo estábamos alojados en un modesto hotel en uno de los 23 barrios de Tokio, concretamente en Kamata. Por lo que he podido comprobar Tokio se subdivide en 23 barrios; 26 ciudades; 1 distrito, subdividido en 3 pueblos y una villa; y 4 subprefecturas subdivididas en 2 pueblos y 7 villas, que representan a varias pequeñas islas al sur de Honshu que se extienden más allá de 1.800 km de Shinjuku, capital de la prefectura y sede de la gobernación. El Centro de Tokio, con sus 23 barrios, ocupa un tercio de la metrópoli, con una población cercana a los 8.340.000 habitantes; esta área es lo que se conoce internacionalmente como la ciudad de Tokio. Su área metropolitana posee 34.5 millones de habitantes (2007).

 

        El hotel SUNLINE lo encontramos a través del portal Hostelworld, un portal del que debo decir que funciona de puta madre. Pues bien, el hotel SUNLINE es el mejor lugar si queréis disfrutar de un sitio apacible, con todas las comodidades (TV, TV cable, teléfono, Baño en la habitación, nevera, secador, internes, aire acondicionado y uno de esos wc que te limpian el culete cuando acabas de hacer tus cosillas). Es un hotel muy limpio con un pequeño bar dónde puedes obtener un desayuno completo por menos de 4€, también hay un pequeño menú para comer, aunque nunca lo he probado. El servicio es muy atento y siempre estarán dispuestos a echarte una mano. Algunos miembros del personal hablan bastante bien inglés. Lo mejor el precio: unos 7.500 ¥, que vienen a ser unos 45 euracos.

 

        Como decía, hemos instalado nuestro cuartel general en Kamata. Es un lugar muy céntrico y bien comunicado. Esto nos permite conocer otros puntos clave de la ciudad tomando como punto de referencia este lugar. En nuestro primer contacto con Japón, paseando por las calles de Kamata en busca de algo de comida nos topamos con el restaurante de la madre de Meg. Esta señora de origen chino, pero residente desde hace muchos años en Tokio combina a la perfección la cocina china con la japonesa. Pudimos degustar una selección recomendada por ella misma y Meg, su hija, gracias a la cual pudimos comunicarnos sin ningún problema con su madre, pues hablaba muy bien inglés e incluso algo de español. Fue muy divertido charlar con Meg y sus amigos y su mamá estuvo muy atenta en todo momento. La gente aquí es muy amable y hospitalaria y todo el mundo está dispuesto a echar una mano aunque no se defienden muy bien con el inglés. Me llama la atención de Japón que “uno” aquí es el bicho raro, no se ven muchos occidentales por aquí. La gente te mira, te saluda, a veces se ríen … total que nos hicimos una foto y Meg nos despidió al grito de “Adiós amigos y amigas!!”. Nos quedamos con su e-mail para cuando volvamos a Tokio.≈

Arigato Meg!!

Un geek en Japón

Portada del libro de Héctor García "Un geek en Japón" que nos acompañó durante todo momento en nuestro viaje a Japón.

Ya no es ningún secreto que a finales de este mes me caso y para celebrarlo K y yo nos vamos a Tokio. Hace unos días mi amiga Susana nos regaló, con este motivo, un libro que lleva por título “Un geek en Japón”. Está escrito por Héctor García y es algo más que una simple guía de Japón. Héctor nos cuenta lo que ha aprendido viviendo en este país durante los últimos años. Desde la forma de ser de la gente hasta sus lugares favoritos en Tokio. Digamos que es una recopilación y ampliación de los mejores contenidos de www.kirainet.com ,su blog a cerca de sus vivencias en el país Nipón. Tokio prepárate que hallá vamos!!. Gracias Susana!!, de momento te llevas el premio al mejor, más útil y más original regalo. Biquiños!!

Héctor! me mola un montón la portada. Enhorabuena y gracias por el libro. Estaré pendiente de tu blog.